谈谈西装、手工西装和定制~~~ ~~~描写现代单身贵

 西装定制     |      2020-03-04 18:03

  英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊,经营成衣、全定制、半定制,无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。

  英国Savile Row的其他作坊,技术工艺和特级的10几家差不多,多是由特级大店出来的裁缝开的,但是没有了历史积淀和种种噱头,名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜),美国的Oxxford(国内没有)。他们工艺都学自英国,◆▼但手工含量略低,约90%到95%为手工完成,没有全定制,以成衣为主加以少量的半定制。

  意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌,以成衣为主,版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低,有一定手工含量。

  以杰尼亚(Zegna)和卡纳利(Canali)为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主,手工含量低。版接近英国,符合中国人审美,在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近,多由中国工厂代工。

  以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌,非专业男装品牌,男装业务多外包给其他厂商。

  萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近,二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵,富商巨贾,演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。 萨维尔街出品的西装,又分为三种类型:即成衣(off-the-peg,或者ready-to-wear),半定制(made-to-measure),全定制(bespoke)。

  成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣,价格一般400-600英镑,和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

  半定制是指客人选定一套成衣,由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

  全定制(bespoke)是萨维尔街定制的精髓所在,也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装,一般要4-12周的时间,中间经历三次试穿和调整,▲●这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

  每件萨维尔出品的西装,制作工时达到40个小时,95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起,三件套2200英镑起。

  1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型,而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。2.用牛角扣,而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题,不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题:萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的,这是品质的象征。3.所有的扣眼都是手工锁的,袖口钮扣下面要开线.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格,比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好,身上的格子和袖子上的格子要一致。

  5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统,强调合体,修身和线条感。往往肩部稍宽,腰部收紧,上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。

  6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化,比如把两个口袋做成斜的(slant pockets),前首相布莱尔就常穿着这种款式;或者在右侧加一个票袋(ticket pocket)。裤子上英国人喜欢plain front,即无省(读作shang,即裤子前面的褶)或者double pleat的,即两个省的。口▲=○▼

  这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。△据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。全定制价格:二件套1960镑起,三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。2.H-Huntsman (1849年建店)

  这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择,并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅,所以定制时务必说明自己的要求。

  Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世,各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌,不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了,在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。

  全定制价格:二件套近2500镑起,三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

  Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱,也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

  这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来,他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

  全定制价格:二件套1800镑起,三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

  Gieves & Hawkes有悠久的历史,持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世,爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购,不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜,全部香港制造,既不对条也不对格,◆●△▼●已经完全失去了萨维尔的传统,不值得购买。

  全定制价格:二件套2250镑起,三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

  Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌,也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。

  全定制价格:二件套3000镑起,三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。

  无数种顶级面料,曾巡回20多个国家的首席裁缝,造就出一件“不带任何标签,一穿上自然表明身价”的西装。

  全定制价格:二件套1800镑起,三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。

  Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。

  全定制价格:二件套2300镑起,三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

  意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品,皮革制品而闻名。这个传统流传至今,使意大利这个时装帝国形成了多中心,多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速,意大利人比传统的英国人会做生意得多,Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌,而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界,产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵,老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼,而觉得意大利货有暴发户气味。

  米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近,肩部有一定斜度,用较薄的垫肩,胸部附全衬,腰部线条柔和,★-●△▪️▲□△▽一般上衣单排两粒扣款式居多,开双衩,裤子一般一个省(褶)。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。

  罗马派的特点是:肩部较高,袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩,较短较瘦,以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。

  那不勒斯派比较罕见,其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩(Neapolitan Shoulder)。那不勒斯肩线条非常圆润,一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高,宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。▲●…△裤子一般有省且挽脚,挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

  Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小,每年约700件。全手工制作,每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。

  Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反:Brioni是力量型的西装(power suit),穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲,胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来,是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和,不用或只用很薄的垫肩,胸衬做法和Brioni完全不同,穿着感觉如同一件薄运动衫,柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求,不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体,像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝,○▲年产量仅18,000套,只是Brioni的四分之一,不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作,Kiton每件工时达到200多个小时,仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。

  Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3,000到15,000美元之间,半定制4,000到25,000美元。

  Kiton06年已经进入中国,在成都设了第一个专柜。成品西装价格4,000到20,000美元,半定制6,000到30,000美元。•●

  Rubinacci十九世纪三十年代创办于那不勒斯,至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表:没有垫肩,柔软的胸衬,穿在身上轻若无物,如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装,而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。

  Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地,不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。

  在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司,据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

  Anderson & Sheppard为查尔斯王子定制的双排六粒扣套装。◇•■★▼上衣和裤子分别由两位裁缝制版。▼▼▽●▽●

  那不勒斯派西装。意大利西装只有这一派有自己的特点,即圆润的肩部和带褶的袖子,但是中国人很不习惯这种视觉效果。▼▲国内常见的所谓意大利西装属于米兰派,和英国西装非常接近。

  意大利最著名的Kiton。中国人很难接受这种外观。价格平均7000欧元。面料是所有成衣中最好的,专门选用Scabal’s等英国顶级面料。

  不论英国还是意大利的顶级男装都以手工含量高而自豪,这也是高价的原因,让懒散的欧洲人一针一线缝制几十个小时完成一件衣服,不给够工钱怎么可能。

  杰尼亚,中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样,杰尼亚在国内价格虚高,成衣近2万元人民币,用的是每米300多人民币的面料(一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料,所以看上去差),工艺和国产一流品牌没有多大差别,只不过把腰部收紧些,袖子做细些(国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣)。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

  美国唯一的顶级西装品牌Oxxford,没研究它的历史来历,★◇▽▼•看名字应该是英格兰移民搞的。全手工英式工艺。

  1.裁剪。看合体度,像我前面说的,只穿一件衬衫,哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿,这种要求成衣很难达到。这也是为什么英国萨维尔街的定制是世界最顶级男装,一人一版,三次试样改动,任何大厂都做不到。2.做工。看手工含量和衬的工艺。世界顶级男装都以手工工艺为自豪,而其余无论是意大利的还是中国的,从杰尼亚往下一律都是机器流水线生产的。手工含量的标志一是手工纳驳头,一是手针锁扣眼。两者都非常耗工时,不光国产货包括几乎所有的世界名牌成衣都做不到。扣眼机器锁了,驳头干脆不纳。

  衬的工艺只有两种:粘合衬和非粘合衬,国产我听说过几个品牌是非粘合的,一个是北京的g.t.man,一个是大连的trands,但都不能确认,毕竟不拆开看不能确定。做非粘合的工艺远比粘合衬的复杂,一般的国内厂做不了也做不起。顺便说一下,杰尼亚的z-zegna系列是粘合衬的,ermenegildo zegna是非粘合的,杰尼亚给温州厂每套100欧元的加工费大概就花在这了。

  3.面料。好的面料显活儿。很多人觉得意大利名牌就是比国货强,一个重要原因就是几千元的国产货用几十元一米的面料,几万元的意大利货用几百元一米的面料,自然档次显得高,人靠衣装就是这个道理。

  有一句西方谚语叫魔鬼存在于细节之中,选购成品西装也是一样,都是一样的设备流水线下来的,大体上相差不多,在细节上的差别决定了一套成衣的好坏并且可以体现出厂家的水准,心态等等,也是我们消费者选购时最应该注意的。

  像我前面说的,选衣服的一个傻瓜法则是看袖口是不是真扣眼,真扣眼的好处一个是袖口打开可以挽袖子,一个是工时长档次高,还有就是它还是定制的象征,大部分成衣的假扣眼的目的就是可以改袖长。

  上图这种扣子一个叠一个的叫贝壳扣,意大利米兰派的喜欢这种做法,如杰尼亚。显得比较时尚但有些轻浮。

  下图这种最常见的一个挨一个的叫接吻扣,世界所有顶级的西装都用这种,不管是英国定制还是意大利的kiton,brioni.

  袖口真扣眼又分机器锁眼和手工锁眼,手工锁眼因工时长而成为身价的标志。世界顶级西装全部是手工锁眼,换句话说,袖口如果不是手工锁的真扣眼就没有资格叫顶级西装。

  辨别西装品质的再一个关键因素是对条对格,即如果面料是条纹的或者格子的,在很多位置必须对上。国产品牌在这点上做的非常差,我见过的对条的品牌也就5个左右,对格的我只见过一个。而在英国这点是工艺里必须的,意大利的顶级成衣也无不注意这点。不对条不对格一是工时长,二是费面料,不对条对格的厂家毫无疑问是偷工减料!从这个细节可以看出一个厂家的专业水准和态度。

  对条和对格最关键的部位是上衣兜盖,因为兜盖通过胸省,使一部分条纹改变方向,大部分厂家偷工就不对条纹了。

  如下图,这是英国的手工服,看2处,上下对条,3处上下两根布条叫牙子,牙子上的条也和身上条纹对上,这是对条的最高境界。

  比对条还难的是对格,凡是能对格的西装,工艺等各方面都会非常好,原因很简单,厂家原因在这种细节上重视,别的方面当然更加细致。

  如图,英国的anderson sheppard,最顶级的定制作坊,看画圈处的格子。

  反例,这件衣服是美国的brooks brothers,布克兄弟,也算是个名牌,但工艺就差得远了。

  如下图,2叫贴片,1叫舌头。对于国产西装来说,没有舌头是偷工减料,有舌头,但舌头那片布料是后接到贴片上的,是减料,前面说过蓝豹小气,就在这里,它要是干脆不做舌头也就算了,★▽…◇还偏偏用零碎面料后接一个舌头,而它的面料每米才几十元,卖到4000多元啊,老板真会算计!

  如图,画圈处,腋下的吸汗防磨片,一般成衣很少做这个,但是如果你选择定制,一定要求做上图中2处,白色的袖绸,区别于身上用的里子绸,一个是显得讲究,一个二者防静电系数,磨擦力都不一样。很多所谓世界名牌也不注意这点,显得非常业余,估计都是找的二流厂家做贴牌。

  如果你只有一件西装,或者说你要定制你的第一套西装,那么做单排二粒扣款吧,这是永远不会过时的也是适应性最强的款式了

  双排六粒扣款,我认为最庄重漂亮的款式,不过过于严肃,一般场合一般身份不太合适。■□

  这种款式英文叫2 roll 3,中文叫什么我不知道,国内没见过,但有日本人开的定制店专门有这种款的定制。

  现在在美国非常流行,美国人喜欢开玩笑,把这种款拿到干洗店去清洗然后看着工作人员弄不明白是二粒扣还是三粒扣而不知道怎么熨烫时非常开心。

  单排三粒扣,国内最流行的款式,99%的成衣都是这种,具体仿的是杰尼亚95年版,后背不适合国人提醒。外观局促小气

  对于单排扣西装来说,最关键的决定上衣面料的是第一粒扣的位置和其以上的部分,驳头的位置和形状。

  第一粒扣的位置决定上衣的重心,决定领带露出多少,多了显得重心低上身长,短了显得局促,乱。

  这也就是为什么三粒扣不好的原因,第一粒扣高,领带露出很小的一部分,上身三粒扣显得紧巴巴的,小气。现在很多中国厂家做高驳头的三粒扣,第一粒扣更高,领带露的更少,尤其难看!

  有人可能有疑问,既然都是中国造,为什么意大利名牌看着还是比温州货好呢?其实还是一个成本和收益的问题,再加上一些观念因素。

  成本上:杰尼亚用300多元一米的面料,国产货用5,60元一米的面料(实际上5000元以下的国产西装确实用这么便宜的面料),做出成衣自然效果差很多,好的面料显活儿,档次自然高。同理还有辅料,杰尼亚一套辅料100元,国产货一套辅料2,30元,当然也不一样。辅料说道特别多,比如垫肩,进口的德国海莎垫肩,轻柔有弹性,放在肩部形状非常自然柔和,便宜的浙江产垫肩就是没有这个效果。

  同样的温州造西装,运回意大利贴个杰尼亚标再运回中国就可以卖一万七一套。如果雅戈尔报喜鸟之类的牌子卖这个价恐怕它们一年也卖不出几套。所以浙江人一算帐不如用几十元一米的面料几十元一套的辅料做衣服,一套成本才几百块还能卖个3,4000元也不错。

  中国人穿衣观念和西方人有很大差别:中国人喜欢万能的衣服,一套衣服什么场合都能穿,什么季节都能穿,特别喜欢西装内套一件毛衣毛背心,厂家生产时自然得考虑这个量,衣服要做得肥大些,能套下毛衣还够宽松,不然中国人会觉得这衣服瘦小,袖子也要粗些,不然穿了毛衣胳膊勒的紧不舒服。种种因素相加,整体效果就差得非常大。西装英文叫suit,就是合适的意思,穿西装就讲究一个合体,里面能套一件毛衣还宽松的西装能合体吗?所以外国人觉得中国人穿西装普遍大一号甚至两号。

  面料:50-60元一米,一套需3米150-180元,辅料:20元-30元一套,人工:工人工资,每月几百到1,2000元不等。

  第一,做工上看,2千元以上的国产货工艺都差不多,都是进口设备和大工厂流水线出来的,当然个别也有差的,关键在比较和看细节,有的名气挺大的一比就不行,估计是挣钱光做广告了,没更新设备。总的来看名气小的比所谓的国产名牌强,新品牌比老牌子强。以后我会发图讲讲怎么看细节选西装。

  第二,裁剪上看,也相差不多,现在国内几乎所有的西装厂家都只生产单排三粒扣这一种款式,具体模板是杰尼亚1995年版。中国现在有点出息的厂都知道模仿杰尼亚,没办法,一个是中国人认杰尼亚,另外模仿再高档的品牌做不到,英国顶级的定制,一人一版,全手工,哪个中国厂家搞得起?意大利的顶级成衣kiton,brioni,也是90%以上的手工含量,中国那种流水线一个工人只做一个工序的做法做不到。裁剪说道非常多,简单地说,消费者最简单的选购方法就是看合体度。试穿,只一件衬衫,哪儿都不多不少不肥不瘦还平整没有褶儿就非常好,但成衣能做到的非常少,一个是大部分人体型不够标准,一个是版挑人,国货模仿的杰尼亚95年版就不适合中国人体型,后背中国人不像白人有背阔肌,穿上两边肩胛骨一般都有大褶子,很难看。还有一点中国西装普遍没有腰,□▼◁▼以雅戈尔为代表,筒子状,很难看。国产货另外一个问题是袖长,英国成衣袖长有三种尺寸,即一款西装上衣一个尺寸有三种袖长,而国货只有一种,全部偏长,我从没见过一款中国西装穿上能把衬衫袖子露在西装袖子之外的。国货的袖子也偏粗,为了中国人套毛衣方便,每个部位效果都差一点,整体效果就大打折扣了。

  第三,款式。国货99%以上都是三粒扣,我觉得非常奇怪,97年左右的时候三粒扣是在欧洲流行过,二年左右也就过去了,现在还是以单排两粒扣高驳头款为主,英国还有相当多的双排扣,△▪️▲□△美国流行一种介于二三粒扣之间的2 roll 3,而国内做二粒扣的厂相当少,双排扣我从没见过成衣。其实最好看的西装还是单排两粒扣和双排六粒扣,三粒扣显得局促,小气,特别是扎领带时。英国的西装款式是变化最多的,各种驳头变化,口袋的变化,斜兜,票兜的运用,国内都很少见。

  第四,面料,国产西装5千元以下的基本都是国产料,价格一般几十元一米,身高180的用2米8面料,一套衣服值多少钱大家自己算下。

  国产西装用进口料的一律在内兜处缝有面料的商标,目的是抬高衣服的身价和欺骗消费者以牟取暴利,其实一般的进口面料根本就不贵,零售的线多元一米就有,一万七一套的杰尼亚用的是300多元一米的料,利润在十倍左右。所以大家选择什么样的面料自己有个数。

  第五,辅料。大部分辅料我们看不到,能看到的就是里子绸,袖绸,钮扣,拉锁。里子绸一般用的都还可以,需要注意的是袖子里面的绸应该和身上的有所区别,一般用白色的,很多成衣包括欧洲的一些真牌子都不注意这点,显得不够专业和讲究。钮扣,一般国产货都用塑料扣,大的3分钱一个,小的1分钱一个。讲究的如英国顶级定制必须用牛角扣。国内只有一个品牌用的号称是牛角扣,但我不能确认,因为中国厂商实在是太不诚实了,飞到意大利注册个品牌都不嫌麻烦,还在乎造点假钮扣?拉锁,一般的用塑料拉锁,批发价1毛钱一条,非常容易坏,讲究的应该用铜拉锁。

  北京的G.T.Man,我见过的工艺最好的,对条,而且是国内我唯一见过对格的成衣。版也不错,有的版包容性强,大部分人穿都好看,有的则挑体型。

  当然缺点也不少:第一,都是三粒扣,款式一般,第二,价格多在三四千元,跟很多国货特别是假名牌比还算厚道,但我觉得还是偏贵,毕竟用的是几十元一米的面料。其它较好的国产品牌:

  锐燊,trands,都有两粒扣款,trands的面料比其它国货好一些,而且号称是非粘合,用牛角扣,不过这两点还无法证实。欢乐彩票官网

  蓝豹:版不错,面料差价格高。蓝豹最让我鄙视的是用几十元一米的面料还偷工减料,实在是太小气了,老板精明过头了,以后我上图说一下这个偷工减料问题。

  大部分国内名牌,雅戈尔为代表的中国式西装,工艺一般,版差,不注意细节,面料差。其它还有报喜鸟,罗蒙,庄吉等。

  假名牌,中国人到法国意大利注册个商标回来贴牌号称欧洲名牌的,★△◁◁▽▼以奥德臣,温馨鸟等为代表。这一类牌子是最没有购买价值的,第一品牌本身就是垃圾,第二它们装假名牌的目的就是卖高价,性价比极低,如江苏江阴造的奥德臣编个法国历史故事就卖到二万元一套。

  观奇。我见过的还算有名的西装牌子里最差的,从版型,工艺到面料,从成衣到定制,一无是处,纯属骗冤大头的。

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